Test de l'eau du bassin : mieux comprendre pourquoi et avec quoi les réaliser.

Si pour vous le test de l'eau du bassin est du charabia et que vous n'y comprenez rien, cet article est fait pour vous.

Je vais donc vous expliquer pourquoi il faut les effectuer, avec quoi le faire, ce qu'il faut tester, quelles sont les bonnes valeurs et comment corriger vos paramètres.

1) Test de l'eau du bassin : Pourquoi devons nous tester régulièrement l'eau de notre bassin

Vous êtes de plus en plus nombreux à posséder un bassin à poisson dans votre jardin et la qualité de l'eau doit être vérifiée régulièrement.

Une bonne qualité de l’eau de celui-ci est très importante pour avoir un bon équilibre biologique mais surtout permet d'éviter une catastrophe pour vos poissons si un ou plusieurs paramètres viennent à changer.

Il est donc important de vérifier les paramètres physico-chimique du bassin.

Il est également très important, quand on démarre un bassin ou une nouvelle filtration,

d'effectuer ces tests afin de vérifier que le cycle de l'azote s’effectue correctement

.

Au début vous aller avoir une montée d'ammoniac suivie d'une montée de nitrites. Il faut plusieurs semaines pour que ce cycle s'effectue et les tests vont vous permettre de voir où vous en êtes. C'est pour cette raison qu'on ne met pas de poissons avant la fin de ce cycle dans nos bassins car l'ammoniac et les nitrites sont mortel pour les poissons.

L'ammoniac et les nitrites doivent être à retombés à 0 pour pouvoir mettre les poissons sans danger pour eux.

Certains signes doivent également vous alerter : des poissons qui ne semblent pas en forme : irritations, rougeur, frottement... ou une eau qui se trouble par exemple, là il faut effectuer des tests immédiatement.

Sans être paranoïaque, une fréquence d'une fois par mois est un bon compromis si votre bassin est équilibré avec un minimum d'une fois en début et une en fin de saison ou à chaque modification ou perturbation du plan d'eau (prolifération des algues, apparition de mousses, ...).

2) Avec quoi tester son eau ?

Il existe plusieurs moyen de tester son eau dans son bassin mais il faut faire attention car tous les tests ne sont pas fiables ou rentables, voyons cela ensemble.

Les tests bandelettes, pas cher, c'est la solution qui va vous paraitre la plus "économique".

Rapide, il suffit de tremper 1sec ou 2 votre bandelette et de comparer le résultat par rapport au tableau du tube. Malheureusement ces tests ne sont pas assez précis, ils ne font que donner une petite indication car les réactifs contenus sur la bandelette se mélangent rapidement avec l'eau et peuvent fausser le résultat.

Je le déconseille !

Les testeurs électroniques, fiables mais onéreux, ces appareils sont réservés aux personnes qui en ont un usage intensif (professionnels, laboratoires). Tout est automatique mais ils ne testent pas tous les paramètres.

Les tests goutes, selon la marque, vous aurez une mallette complète pour environ 40€.

c'est certainement le plus fiable des tests, un peu plus long à réaliser certes mais très efficace. La mallette permet de réaliser tous les tests important à l'aide de fioles et de réactifs goute à goute.

je recommande ce moyen.

Kits recommandés pour tester l’eau du bassin

Pour un suivi précis des paramètres de l’eau (pH, KH, GH, nitrites…), les kits d’analyse en gouttes restent les plus fiables.

Quelques kits utilisés par de nombreux passionnés de bassin :

• JBL ProAquatest Combiset Pond

• Colombo Test Lab bassin

• Sera Aqua Test Set

👉 Voir les kits disponibles sur Amazon

Attention cependant, les fioles de réactifs ne se gardent pas indéfiniment, les tests seront alors peut-être faussés ! Si vous avez un doute, achetez de nouveaux tests car il y a souvent une date de péremption. Tous les tests sont disponible séparément..

Cette vidéo explique, pas à pas, comment réaliser ces tests gouttes, cliquez sur l'image pour voir la vidéo

3) Que doit-on tester dans notre bassin ?

les bonnes valeurs.

Plusieurs valeurs sont à vérifier, PH, GH, KH NH3, NO2, NO3, PO4 c'est quoi ce charabia.... Pas de panique, je vous explique tout.

Le PH ou potentiel hydrogène :

Le terme pH désigne le rapport acide/base existant dans l'eau. Le pH d'équilibre est le point neutre. Il a comme valeur 7 et se trouve au milieu de l'échelle qui va de 0 à 14. En dessous de 7 le pH est acide, au-dessus il est basique.

Ce taux de PH est très important pour les plantes et les poissons du bassin. Il a aussi un effet sur l'activité de vos bactéries. Un PH trop élevé augmente l'accumulation de déchets.

Idéalement les valeurs du PH doivent être maintenus entre 7 et 8 dans un bassin

Le GH ou dureté totale

On désigne par Dureté Totale la somme des ions " alcalino-terreux " dissous dans l'eau.

Celle-ci dépend du taux de calcium et de magnésium absorbable dans l'eau.

1° GH (allemand) = 1,78° TH (français)

Le GH va avoir un effet sur la stabilité du bassin, sur la clarté de l'eau, sur la santé des poissons, sur les performances de la filtration.

Ces minéraux sont essentielles pour le bien-être de vos poissons et la croissance de vos plantes.

Idéalement le GH devra se situer entre 11° et 18°

Le KH ou dureté carbonatée

C'est la quantité de dioxyde de carbone lié dans l'eau. Elle détermine la capacité de l'étang à réguler et à compenser les fluctuations de votre PH (tamponnage).

Le KH ou Le TAC mesure donc la concentration en bicarbonates et carbonates et certains autres anions. Le KH est également désigné sous le terme TAC : 1 °KH (allemand) = 1,78° TAC (français).

Idéalement le KH devra se situer entre 6° et 9° tolérable jusqu'à 12°

Il faut éviter de descendre le KH en-dessous de 6° car celui-ci a une influence capitale sur la stabilité du PH. Il lui sert de tampon et donc l’empêche de fluctuer exagérément, ce qui est très perturbant et même nocif pour les poisson !!

NH3 ou ammoniac

Il se forme suite à l'accumulation des pollutions organiques issues de restes de nourriture, des excréments des poissons, des déchets des végétaux... mais aussi : les poissons en dégagent une certaine quantité par leur respiration !

L’ammoniac est un tueur invisible et est donc toxique pour vos poissons.

Cette ammoniaque sera transformée en nitrites par le cycle de l'azote puis finalement en nitrates nettement moins toxiques.

L'ammoniac ou NH3 devra donc être à 0

PS : si vous constatez des quantités d’ammoniac dans un bassin équilibré (qui a terminé son cycle de l’azote)…c’est que votre filtration n’arrive pas à gérer la quantité de matières toxiques présentent dans le bassin. Cause : filtration non adaptée, trop de nourriture distribuée, poissons qui grandissent, manque d’oxygénation du bassin !!

NO2 ou nitrites

Les nitrites sont produits par l'oxydation de l'ammoniac par la flore bactérienne de votre bassin. Ils sont hautement toxiques pour la vie aquatique, il est donc vital que le niveau de nitrite dans l'eau soit nul.

En grande quantité, ils détruisent toute l'hémoglobine contenu dans les globules rouges de vos poissons.

Les nitrites ou NO2 doivent être à 0

NO3 les nitrates

Produit final du cycle de l'azote. La présence des nitrates indique que l'eau a été polluée par des matières organiques et qu'un processus de nettoyage biologique a eu lieu avec succès.

Au maximum de 50 en bassin de jardin et 10 max pour un bassin à koï

PO4 les phosphates

Faisant également partis du cycle final de la décomposition des déchets, les phosphates ne sont pas ou très peu toxiques pour vos poissons. Par contre, un taux important engendrera une croissance des algues (filamenteuses...)

Pour maintenir un taux de phosphates bas, il faut un GH suffisamment élevé. En effet, le calcium et le magnésium forment des liaisons avec le phosphate insoluble.

Idéalement 0,0 à 0,1 mg/l au maximum 0,3 mg/l

4) Comment corriger vos paramètres.

Rappel : avoir une filtration adaptée au volume du bassin et à sa population évite les problèmes

Dans la plupart des cas, si vous avez des problèmes avec vos paramètres, il est conseillé de changer une partie de l'eau du bassin.

J'en profite donc à nouveau pour vous rappeler que des changements d'eau sont à faire régulièrement (voir vidéo ci dessous)

Vidéo ici -> https://youtu.be/9ULT3APAAaU

Attention, suivant votre région, certains ont une eau très dure ou très douce et les dosages en chlore peuvent être revus à la hausse rendant l’eau un peu plus agressive (voire toxique) pour nos poissons dont la tolérance à ces composés est moindre (taux <0.1ppm). Certaines contiennent également des nitrates.

Il faut donc au préalable vérifier l'eau de votre réseau avant tout changement.

Parlons donc maintenant de ce qu'il faut faire en cas de problèmes avec vos paramètres si ceux-ci ne se situent pas dans les bonnes moyennes :

Le PH :

En cas de PH alcalin (supérieur à 8) : effectuer un changement d'eau de 20% ou mettre un produit type PH- Vérifier au préalable les valeurs de votre eau de conduite.

En cas de PH Acide : idem et utiliser du KH+

Le GH :

En cas de GH supérieur à 15° effectuer un changement d'eau de 20%

NB ; ne pas s’inquiéter si vos valeurs GH sont supérieures à 15° pour autant que vos poissons y soient acclimatés !! Jouer au petit chimiste pour redescendre systématiquement les valeurs à celles recommandées n’est pas la bonne solution !

En cas de GH inférieur à 10° utiliser de GH+

Le KH :

En cas de KH supérieur à 12° effectuer un changement d'eau de 20%

Si votre eau de conduite a un KH correct et inférieur à 12°

En cas de KH inférieur à 5° Ajouter du KH+ et contrôler votre PH

Ou changement d'eau si celle-ci a un KH supérieur à 5°

NH3 l'ammoniac :

Supérieur à 0.5 mg/l (très dangereux) :

- Effectuer un changement d'eau de 30% immédiatement voir 50%

- Stimuler votre filtration en ajoutant des bactéries type filterstart ou bactoplus par exemple.

- Arrêter immédiatement de nourrir les poissons et palier au problème avant de recommencer les nourrissages.

- Amener une oxygénation supplémentaire durant tout le déséquilibre et même laisser celle-ci en permanence !

- Remesurer votre NH3

Entre 0.2 et 0.5 mg/l (trop élevé) :

- Effectuer un changement d'eau de 10%

- Stimuler votre filtration en ajoutant des bactéries type filterstart

NO2 nitrites :

Supérieur à 0.5 mg/l (très dangereux) :

- Effectuer un changement d'eau de 30% immédiatement voir 50%

- Stimuler votre filtration en ajoutant des bactéries type filterstart

- Arrêter de nourrir vos poissons pendant une semaine.

- Remesurer vos nitrites après ces changements.

Entre 0.2 et 0.5 mg/l (trop élevé) :

- Effectuer un changement d'eau de 10%

- Stimuler votre filtration en ajoutant des bactéries type filterstart

- Oxygéner l'eau au maximum.

NO3 nitrates :

Supérieur à 30 mg/l :

- Effectuer un changement d'eau de 10%

- Planter des plantes supplémentaires qui absorbent les nitrates et s'en servent comme nutriments.

PO4 phosphates :

Supérieur à 0.5 mg/l :

- Effectuer un changement d'eau de: 5% par semaine

- les "résines anti-phosphates" : des oxydes de métaux divers que l’on place dans le filtre biologique ou un filtre dédié réservé à cet usage.

- Réduire la densité d’empoissonnement : rester raisonnable en élevant 2 koi / m3 maximum.

Stéphane Cappe Bassin A à Z – le tour de France de vos bassins 2022

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